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名字里带门牌号的餐厅，似乎总要更非同凡响一些。
比如，唐宁街8号。
大约10年前，说起杭州最 的会所，它当仁不让。如同唐宁街10号英国首相官邸，唐宁街8号在当时将自己定位为“首相府的中式家宴”。
这里毗邻求是学院，郁达夫、马寅初等名人故居簇拥，欧式华美风和中式婉约风交融在一起，呈现一种低调的内敛。
▲越蓉包厢环境
据说当初唐宁街8号装修前后整整历经2年半，在杭州现身仅一周，就在业内掀起了不小的波澜。这不仅仅是因为它㎡的面积仅隔出9个包厢，且其中摆设的家具使用的均为达芬奇、亨利戴等高端品牌，还有从世界各地精心采购的昂贵古董家具，价值连城。
这幢神秘的 会所，关于它的传说，沸沸扬扬，其奢华程度，在当时整个浙江都找不出第二家，出入者大多身份显赫，非富即贵，可谓名副其实的“阔佬饭堂”，是普通人不敢轻易踏入的“禁地”。
几度春秋，这幢曾经辉煌的会所，在沉寂了许久后终于迎来了新的生机。
越蓉·古法川菜，它的出现，像黑夜里生出的流光溢彩的蝴蝶，或许能打破传统禁锢，颠覆你对川菜的刻板印象。
在杭州吃川菜，其实有很多选择，但人均爬上以上的高端川菜却始终如凤毛麟角般屈指可数。
在众多以「辣」为主的川菜馆子中，越蓉首先想做的还是回归初心。 川菜大师牛金生，川菜泰斗伍钰盛的弟子，就曾做过一桌主题为“非常川菜”的川宴，其目的，就是正本清源。
他要让大家知道，正统川菜门派里，麻辣重油的菜其实占不到四分之一，真正体现川菜烹饪技法的菜式，多在不以麻辣为主的那一望无际的冰川中。
在越蓉，你既能吃到近乎失传的古法川菜，也能吃到符合流行的新派川菜，它翘楚婉约，除了摆盘和食材令人眼前一亮，或许还能让你感受到，原来川菜还有更加开放的表达。
开水白菜
比如这道国宴 的「开水白菜」，是川菜中 代表性的一股清流，端上桌看似毫无招式，却有着暗藏杀机的秘籍。
在杭州几乎吃不到这道菜，因为所耗费的功夫实在是磨人，后厨坐镇的总厨拥有30年厨龄，曾跟随某位川菜泰斗拜师学艺，还有13位高手云集的厨师团队，皆来自四川，有了这样的阵容，食客就像寻宝，指不定就会收获意外惊喜。
在清澈见底，色如淡茶的汤中滋润着一簇丰韵的白菜心儿，这道菜是曾供职于清宫负责宴席管理的川菜大师 晋林在民国初期所创制，把极繁和极简归至于一身。后来有着“川菜圣手”美誉的川菜大师罗国荣又将“开水白菜”发挥到了 ，呈现在国宴之上。
看似简单，却是一道至少需要耗费8小时才能完成的佳作，开水，其实是至清的鸡汤，首先需要用老母鸡、老鸭和棒骨吊上8小时，再拿鸡胸脯肉蓉和猪肉沫澄澈，反复吸附三次之后，锅中原本略浊的鸡汤呈开水般透彻清冽之状，乍看清汤寡水，实则清鲜柔美。
白菜则讲究用“立冬”后大白菜的菜心，此时的白菜最有营养，甜度也 ，将白菜汤焯水过凉淋上高汤再蒸，使白菜始终保持脆嫩的口感，清澈的高汤下，素雅不失醇味，鲜味层层递进，回味无穷。
雪花鸡淖鱼子酱
这道清新脱俗的「雪花鸡淖鱼子酱」，也是川菜中的经典名菜，同样考验厨师的精细功力，如云朵漂浮似积雪堆叠，有着“吃鸡不见鸡”的雅致。
鸡脯肉用刀背反复砸茸，边砸边剔去白筋，用冷鸡汤澥散后打蛋清，以顺时针方向形成蛋泡滑炒，色泽雪白如脂，入口柔软滑嫩，鱼子酱的加持增添了独有的鲜香。
水煮安格斯牛肉
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「水煮安格斯牛肉」可见对于食材的挑剔，结合川式经典做法，让高级牛肉得以与辣椒相辅相成有了质的飞越，入口不是一飞冲天的刺激，而是层次分明，一浪又一浪的耐人寻味，简直大快朵颐。
川式避风塘炒帝王蟹
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若是商务宴请，这道「川式避风塘炒帝王蟹」着实增添了不少派头，约莫4斤左右的帝王蟹，在原有粤式避风塘的做法下，加入四川的麻辣和广东的阳江豆豉，不断翻炒中变得鲜香麻辣。
炝锅东星斑
「炝锅东星斑」足以让人眼前一亮，以清蒸居多的东星斑一反常态，就像端庄的女人偶尔泼辣的撒娇，在一片辣椒肆意的包围下，别有一番风情。
用二荆条、小米椒、子弹头三种辣椒按比例爆炒后，将辛香本味发挥的愈加猛烈，咸鲜微辣，口感层层递进，据说，整个东海岸，只此一家能吃到。
这样一顿下来，从凉菜、热菜到炖汤，甚至连餐后甜品都可见用心，我想，对于越蓉这样的高端川菜而言，提供 的定制服务和用餐体验，比炫耀今天又在哪里拍照来得更加重要吧。
整个空间，仅5个包厢，3个散座，东方的古典和西式的现代恰似金风玉露的相逢，除了不可名状的美，还有一股恢弘的贵气，我预感，这里很快就要成为城中商务宴请的 之地了。
